Hanus Öl- und Gasheizung selbst reparieren

Was tun, wenn die Heizung plötzlich ausfällt
1. Auflage 2009
ISBN: 978-3-7723-3864-9
Verlag: Franzis Verlag
Format: PDF
Kopierschutz: 1 - PDF Watermark

E-Book, Deutsch, 128 Seiten

Reihe: Heimwerken

Selbstverständlich streikt die Heizung mit Vorliebe an einem eiskalten Feiertag. Dabei handelt es sich meist nur um einen kleinen Defekt, der sich im Handumdrehen beheben lässt. Mit diesem Buch wissen Sie, wie es geht. Das gilt auch für etwas aufwändigere Reparaturen an Heizkörpern oder Heizungsrohren.

Autoren/Hrsg.

Hanus, Bo

Inhaltsverzeichnis

1;Cover;1
2;Vorwort;5
3;Inhaltsverzeichnis;6
4;Wichtige Hinweise;8
5;Werkzeuge und Messinstrumente,die Sie brauchen (können);9
6;Die Funktionsweise einer Zentralheizung;13
7;Der Warmwasser-Speicher einer Zentralheizung;17
8;Die Mysterien der „Wärmeerzeuger“;23
9;Der Öl-Heizkessel und sein Brenner;27
10;Der Gas-Heizkessel und sein Brenner;31
11;Fehlfunktionen und Defekte;35
11.1;Ist ein Heizkörper unten warm und oben kalt?;36
11.2;Auswechseln eines Entlüftungsventils;38
11.3;Bleibt ein Heizkörper kalt?;40
11.4;So machen Sie Ihr Thermostat-Ventil wieder flott:;41
11.5;Geräusche in der Heizung?;43
11.6;Wissenswertes über Heizkörper-Thermostate;45
11.7;Reinigung eines Heizkörpers;48
11.8;Sind alle Heizkörper im Haus kalt?;51
11.9;Umwälzpumpe defekt?;52
11.10;Meldet der Heizkessel eine Störung? Stellt sich der Heizkessel tot?;57
12;Wartung und Reparaturen von Öl-Heizkesseln;59
12.1;Wartung des Ölfilters;60
12.2;Die häufigsten Störungen an Öl-Heizkesseln:;61
12.3;Auswechseln der Brenner-Düse;62
12.4;Die Heizöl-Pumpe;66
12.5;Überprüfung der Heizöl-Pumpe;67
12.6;So wechseln Sie die Heizöl-Pumpe aus:;69
12.7;Defektes Magnetventil der Heizöl-Pumpe?;74
12.8;Heizöl-Vorwärmer defekt?;76
12.9;Reinigen des Öl-Heizkessels;79
13;Wartung und Reparaturen von Gas-Heizkesseln;83
13.1;Die häufigsten Störungen an Gas-Heizkesseln:;84
13.2;Auswechseln des Gas-Magnetventils;86
13.3;Testen und Auswechseln des Gas-Anzünders;87
14;Auswechseln diverser Bauteile der Zentralheizungsanlage;89
14.1;Auswechseln eines Gebläses;90
14.2;Fotoelement (Flammenwächter) defekt?;92
14.3;Ausdehnungsgefäß defekt?;94
14.4;Auswechseln eines Sicherheitsventils;96
14.5;Auswechseln eines Manometers oder Thermometers;97
15;Wartung und Reparaturen von Warmwasser-Speichern;99
15.1;Auswechseln eines Speicher-Thermostates;103
15.2;Mit Heizkessel kombinierte Warmwasserspeicher;107
16;Wenn die Leitung tropft...;109
16.1;Geschraubte Verbindungen;111
16.2;Gelötete Kupferrohr-Verbindungen;112
17;Einfache Installationen;115
17.1;Kupfer-Leitungsrohre;117
17.2;Lötfittings & Co;118
17.3;Installationen mit Kunststoff ummantelten Aluminiumrohren;120
18;Erneuerung eines Heizkörpers;121
18.1;Heizkörper Anschlüsse;123
18.2;Die Zoll-Maße und ihre Umrechnung in Millimeter;124
18.3;Weitere Heizkörper selber installieren;125
19;Stichwortverzeichnis;127

Leseproben

(S. 44)

Abhilfe: Manchmal geht das Pfeifen von selbst wieder weg, sobald sich das Thermostat- Ventil aufgewärmt hat. Ansonsten kann der Thermostat-Kopf abgenommen und der Ventileinsatz wird nach den Hinweisen im Kapitel „Bleibt ein Heizkörper kalt" etwas hin und her bewegt, um einen optimalen Sitz zu erhalten. Hilft auch das nicht, dann müsste der Ventileinsatz besser eingestellt oder einfach erneuert werden. Eine Erneuerung ist meist kostengünstiger, da man sie leichter selbst durchführen kann – und die handelsüblichen Ventileinsätze sind werkseitig bereits gut eingestellt.

Eine Kontrolle der richtigen Voreinstellung der Heizkörper-Ventile ist nicht schwierig: Drehen Sie die Thermostate (Thermostat- Köpfe) aller Ihrer Heizkörper auf die höchste Stufe, warten etwas ab und kontrollieren danach, ob der Temperaturunterschied zwischen dem Vorlauf- und Rücklaufrohr mindestens ca. 15° C, optimal 20° bis 30°C beträgt. Am leichtesten wird dies mit Hilfe eines kontaktlosen (Ausleih)-IR-Thermometers kontrolliert. Zur Not kann jedoch z.B. auch die Messspitze eines Küchen-Bratthermometers ausreichend genaue Messwerte anzeigen, wenn man sie nach Abb. 26 mit Hilfe einer Kupferlitze mit dem Heizungsrohr fest verbindet und einen gut leitenden Wärmekontakt herstellt.

Klopfende und kreischende Heizung

Bei größeren Veränderungen der Innen- oder Außentemperatur kann die Dehnung der Heizungsrohre mit der Dehnung der Mauern, Betondecken oder anderen Teilen des Gebäudes kollidieren. Auch zu dilettantisch eingemauerte oder zu fest eingeklemmte Heizungsrohre können sich durch die Dehnung an verschiedenen Hindernissen oder in zu fest sitzenden Halterungen reiben usw. Im Heizkessel selbst können diverse Konstruktionsteile in verrosteten oder gelockerten Schraubverbindungen durch die ständigen Veränderungen der Temperatur klappern und quietschen. Diese Laute übertragen dann die Rohrleitungen ins ganze Haus.

Abhilfe: Finden Sie erst heraus, wo die störenden Geräusche entstehen, bzw. ob sie sich nur zu einer bestimmten Tageszeit bemerkbar machen. Oft manifestieren sich solche Geräusche nur zu Tageszeiten, an denen die Heizungstemperatur vom Tagbetrieb auf Nachtbetrieb etwas herabgeschaltet wird bzw. am Morgen, wenn der Heizkessel wieder kräftiger zu heizen anfängt. Neben den Konstruktionsteilen im Heizkessel selbst können auch lange Rohrleitungen Krach erzeugen, denn ihre Gesamtlänge verändert sich unter Umständen bis um etwa 10 mm.

Zudem verursachen Temperaturunterschiede in allen Bögen – worunter auch in „Überspring- Bögen" – der Rohrleitungen mechanische Spannungen, die ihnen eine Veränderung des Winkels aufzuzwingen versuchen. Oft liegt die Ursache von solch unerwünschten Lärmentwicklung bei einem einzigen Bauteil, das nicht den erforderlichen „Dehnungs- Freiraum" hat, oder bei einem Abzweigrohr, dass irgendwo zu fest eingemauert wurde, und nicht die erforderliche Bewegungsfreiheit hat. Behoben kann die Ursache oft sehr leicht werden, aber um sie zu finden, braucht man viel Glück und viel Geduld.