Sandberg Oda a la oscuridad

1. Auflage 2022
ISBN: 978-84-125538-5-7
Verlag: Capitán Swing Libros
Format: EPUB
Kopierschutz: 6 - ePub Watermark

E-Book, Spanisch, 128 Seiten

Reihe: Ensayo

Mira una imagen de satélite de la Tierra. Donde antes estaba oscuro como la noche, ahora está iluminado como un árbol de Navidad. Si te acercas a una ciudad, verás focos, luces de neón, luces de coches y farolas. Si te acercas aún más, a tu propia habitación, podrás ver lámparas y pantallas de televisión, tabletas y teléfonos. El ser humano siempre ha luchado contra la oscuridad, pero ¿no hay suficiente luz ahora? ¿Qué nos hace toda esta luz artificial a nosotros y a todo lo que vive? ¿Qué le hace a nuestros patrones de sueño, a nuestros ritmos y a nuestros cuerpos? 'Oda a la oscuridad' explora nuestra íntima relación con la oscuridad: por qué nos asusta, por qué la necesitamos y por qué la luz, siempre inminente, perjudica nuestro bienestar. Bajo la oscura noche polar del norte de Noruega, la periodista Sigri Sandberg medita sobre el significado cultural, histórico, psicológico y científico de la oscuridad, al tiempo que pone a prueba los límites de su propio miedo.

Periodista, fotógrafa y asesora. Durante más de veinte años ha trabajado para varios medios de comunicación noruegos. Pasó varios años viviendo en la isla ártica de Svalbard y ha escrito varios libros sobre la naturaleza, la filosofía de la vida salvaje, el clima y las regiones polares. En el año 2000 empezó a trabajar en el Dagens Næringsliv (DN), y también ha trabajado en varios medios de comunicación de referencia. En los últimos años ha trabajado de forma autónoma en la realización de reportajes y en la elaboración de informes. En 2021 tenía publicados 21 libros. En 2017 formó parte del jurado de Reiseskildringer y la NRK, en colaboración con la NFF, le otorgó el premio al mejor reportaje de Noruega.

Autoren/Hrsg.

Sandberg, Sigri

Weitere Mitwirkende

Flecha, Ana

Leseproben

El tren traquetea al salir de la ciudad, la mañana del lunes temprano. La ciudad brilla y destella, aún bañada en la luz artificial de la noche. Llevo una mochila grande de color azul que sitúo junto a las maletas y las bolsas en el extremo del coche 4, y busco mi asiento, el 36.

La mayor parte del tiempo vivo en esta ciudad, en un bloque alto con vistas. Veo el fiordo y varios miles de tejados, veo un bosquecillo. Pero de noche todo se transforma en un ruido crepitante y luminoso. Un zumbido fuerte interrumpido por sonidos más bruscos. La luz artificial cubre todas las grandes ciudades de noche. La luz de Oslo se proyecta de ciento cincuenta a doscientos kilómetros en todas direcciones. Desde aquí, es difícil ver en condiciones el cielo estrellado. Ver la Vía Láctea es imposible.

El tren sigue traqueteando y al cabo de un rato llega la mañana, con su luz. En el coche 4 se oye un rumor de conversaciones y pasos, música suave y sorbos de café, y un revisor con gorra tose bajito y pide los billetes. Me he traído el ordenador y varios libros. Uno de ellos trata sobre una mujer que en 1934 estaba saliendo de otra ciudad. Christiane Ritter iba camino al norte, a Svalbard. Se dirigía hacia una oscuridad y un invierno de los que no sabía nada. Porque ¿cómo de oscuro está ese lugar tan cercano al Polo Norte? ¿Conseguiría sobrevivir?

Christiane

Christiane era una mujer de clase alta de Bohemia, que en aquella época pertenecía a Checoslovaquia. Su marido, Hermann Ritter, era trampero en Svalbard, el archipiélago que está entre el Polo Norte y la Noruega continental. Convenció a su mujer para que fuera con él al norte, a Gråhuken, al norte de Spitsbergen, que es la isla de mayor tamaño. En realidad, ella no quería. Le iba muy bien con sus cuadros, su hija de cuatro años y sus amigos, pero su marido le escribió una y dos y tres cartas. Le pidió: «¡Déjalo todo en casa y vente conmigo al Ártico!».

Le dijo que le resultaba imposible describirlo todo. La luz eterna en verano. La larga oscuridad en invierno. Tenía que ir para verlo todo por sí misma. Al final, Christiane se dejó convencer, hizo las maletas y se marchó el verano de 1934. Se llevó consigo la Biblia, ropa térmica de pelo de camello, perejil seco y sus utensilios de pintora. Subió a bordo de un barco que la llevó al norte recorriendo la costa de Noruega. A un paisaje cada vez más inhóspito, más desolado.

Pasaron el punto más septentrional de la Noruega continental y rodearon Bjørnøya, pero cuando los demás pasajeros se enteraron de adónde tenía pensado dirigirse se quedaron horrorizados: «Uy. Ya se puede usted ir olvidando de eso. En esa isla se va a congelar. No es lugar para alguien como usted, hermosura. ¡Hasta puede contraer el escorbuto!».

En la costa oeste de Svalbard, en Nueva Ålesund, Christiane se encuentra con su marido y juntos prosiguen la travesía en un barco más pequeño. Aquí muchos conocen el archipiélago, se jactan a gritos y un noruego afirma que la primavera es la mejor época del año. Christiane no cree que a ella se lo vaya a parecer y, rebelde, asegura que, a diferencia de ellos, no se dejará cautivar. «Ya lo creo que sí», responde el noruego en voz baja, pero firme.

Después de un rato, Christiane por fin divisa Gråhuken, una costa alargada, gris y desierta a lo lejos. También ve la cabaña. Le parece una cajita que el mar ha arrastrado a tierra firme. Ahí es donde va a vivir. Junto a su marido… y otro trampero. Durante un año. Durante un invierno largo e irracional. Ninguno de los pasajeros del barco dice nada, solo un señor mayor que habla alemán pronuncia algunas palabras: «No, señora. Es imposible que se quede durante todo el invierno. ¡Sería un auténtico disparate!».

Todo es gris y lluvia. A Christiane le parece un lugar lamentable. «Nada más que agua, niebla y lluvia. Aturde a la gente hasta que pierde la razón. ¿Qué pinta nadie en esta isla? […] ¿Cuántas esperanzas, cuántos planes se habrán hecho añicos? ¿Cuántos proyectos habrán naufragado y, es más, cuántas vidas humanas se ha cobrado la tierra?».

Descargan el equipaje y ella examina la cabañita de tramperos. Mide 7,42 × 1,28 metros; en total, menos de diez metros cuadrados. Y está a doscientos cincuenta kilómetros de la ciudad más cercana: Longyearbyen. Zarpa el barco y no se sabe cuándo volverán a ver a otras personas. Los tramperos no tienen teléfono satelital, no hay servicio de salvamento ni helicópteros que puedan rescatarlos si ocurre algo.

La chimenea no funciona y la niebla es muy densa. Christiane pregunta a su marido: «¿Dónde está el tocador que me prometiste en tus cartas?».

Es agosto y es verano. Hay luz día y noche. Todo es gris día y noche.

Yo me apeo en Finse (1222 m s. n. m.)

Nací en agosto y me gusta esa época del año. Me gustan las noches largas y claras cuando el fiordo está tibio. Tal vez no sea tan raro, porque las personas estamos hechas para valernos por nosotras mismas, sin plumíferos ni ropa térmica de lana, en latitudes más cálidas. Desde la Prehistoria, nuestros genes están configurados para que haya luz durante el día y oscurezca por las noches.

Sin embargo, he vivido ocho años en Svalbard y voy a Finse desde siempre, así que llevo más de cuarenta años ajustándome la capucha, poniéndome las gafas de ventisca y capeando el viento y la oscuridad, y siento que la nieve, la tormenta, la aguanieve y la escarcha se han convertido en una parte de mí; que soy adicta a respirar esos aires de vez en cuando, por ser un poco grandilocuente. A veces hay que serlo.

Además, Finse es el mejor lugar que conozco para mirar el cielo estrellado.

Pero no he estado allí mucho tiempo sola. No me gusta estar sola, al menos no durante mucho rato. Un par de horas me parece bien. He dormido al aire libre alguna vez, en la montaña, en una cueva de nieve y en una tienda de campaña a cuarenta grados bajo cero; sí, pero siempre con alguien. Con mi marido, con mis hijos, con amigos. Aunque no me guste, debería ser capaz de conseguirlo, debería ser capaz de estar sola en la montaña cuando anochezca. Tengo que prepararme, porque quiero hacerlo. Me he mudado muchas veces a lo largo de mi vida, pero siempre he vuelto a Finse. La cabaña y este lugar son de lo más estable que tengo, así que he de poder estar allí sin que nadie me abrace cuando caiga la noche.

Tengo que ser capaz de sentarme a escribir, porque soy periodista y escribo libros y reportajes sobre la naturaleza, el norte y las personas, y cómo todo encaja en este mundo inestable. Las cosas no van bien. Así que tal vez este viaje sea parte de un proyecto mayor o tal vez no. Tal vez todo sea una tontería. Tal vez me dé media vuelta cuando llegue a la cabaña.

Miro por la ventanilla del tren todo lo que dejamos atrás: los árboles son cada vez más escasos y más pequeños y al final desaparecen. Pienso en mis hijos y en mi marido, que se quedan en la ciudad. Ya los echo de menos. Cuatro horas y media más tarde me apeo del tren. En la estación de Finse, a 1.222 metros sobre el nivel del mar: la estación de tren situada a mayor altitud del norte de Europa.

Finse es conocido como el Ártico más austral: las temperaturas y los paisajes se parecen. Los vientos y los inviernos también se parecen. Aquí no hay árboles. La temperatura media durante todo el año es menos de cero grados. Por aquí pasaron los héroes de antaño. El héroe polar británico Ernest Shackleton vino a entrenar para sus largas y duras expediciones. Fridtjof Nansen estuvo aquí algo más tarde. Y en casa de Roald Amundsen hay fotos tanto del lago Finsevatnet como del glaciar Hardangerjøkulen. La historia del lugar es bastante reciente, como pasa con Svalbard. Al principio, Finse era una pequeña comunidad que se formó mientras se construía el ferrocarril de Bergen, inaugurado en 1909.

Los obreros vinieron andando desde las tierras bajas, pidieron trabajo y vivieron en pequeñas chozas de alta montaña para construir la línea de ferrocarril de 492 kilómetros que iba de este a oeste. Abrieron túneles en las montañas más negras con dinamita y con sus propias manos. El proyecto estaba en el límite de lo posible en aquella época a nivel técnico y científico, y les supuso un inmenso trabajo. En medio del polvo, la mugre, la oscuridad, la nieve, la tormenta y la lluvia.

El ferrocarril de Bergen fue un proyecto audaz, exigente y grandioso, y costó un presupuesto estatal completo: 52,5 millones de coronas. «La gran obra de nuestro tiempo», dijo el rey Haakon cuando inauguró el tren en noviembre de 1909. A partir de entonces, se podría llegar de Oslo a Bergen en quince horas. O subir a la alta montaña y alojarse en un buen hotel.

Solo me apeo yo. Junto a la estación de tren, aún hay un buen hotel. Y a varios cientos de metros también hay una cabaña para senderistas y esquiadores. Todo está cerrado. No es temporada. Sopla el viento.

Enciendo la chimenea y me pongo nerviosa

Me pongo los esquís y las gafas de...